Percorso del Monte Toubkal: Da Marrakech e Imlil al Rifugio

Partite da Marrakech mentre ancora gli spazzini della medina stanno spingendo la polvere tra i vicoli. L’aria sa di gasolio e cumino tostato, ma quaranta minuti a sud lungo la R203, lo smog svanisce e la parete rossa e frastagliata dell’Alto Atlante riempie il parabrezza. Intraprendere un trekking sul Monte Toubkal da Marrakech è uno di quegli shock geografici che il Marocco sa offrire così bene. Si passa dai caotici souk a 35 gradi all’aria fredda di montagna in meno di due ore. Molti arrivano per la vetta di 4.167 metri, ma il vero lavoro inizia con il lungo sentiero di avvicinamento che si snoda dalla base della valle.

Raggiungere la cima significa prima sopravvivere all’avvicinamento. Il percorso da Marrakech, passando per il villaggio di Imlil fino ai rifugi base, copre circa 1.460 metri di dislivello a piedi. Segue antichi sentieri per muli, attraversa frutteti di noci, passa davanti a un santuario marabutto imbiancato a calce e risale gole aride e disseminate di ghiaia. Questa guida copre l’intero viaggio fino al campo alto, incluse le opzioni di trasporto, i punti di riferimento del sentiero, i controlli dell’attrezzatura e ciò che potrete aspettarvi una volta crollati su una branda a 3.207 metri.

Da Marrakech a Imlil

Imlil è la base di partenza per quasi ogni trekking nel massiccio del Toubkal. Per arrivarci da soli, recatevi al parcheggio dei taxi di Bab er-Rob, appena fuori dalle mura meridionali della medina di Marrakech. Ignorate i "facilitatori" non ufficiali che si aggirano vicino ai cancelli e cercate un autista diretto verso Asni. I taxi collettivi, solitamente vecchie Mercedes con mezzo milione di chilometri alle spalle, costano circa 50 dirham a persona. Se non volete aspettare che la vettura si riempia con sei passeggeri, potete prenotare i posti rimasti per circa 300 dirham totali, oppure noleggiare un veicolo privato direttamente per Imlil per circa 400 dirham.

La strada sale costantemente passando per Tahannaout e si snoda attraverso la gola di Moulay Brahim. Il sabato, la cittadina di Asni si trasforma in un enorme mercato settimanale dove i berberi dei villaggi di montagna commerciano pecore, cereali e secchi di plastica. Se il vostro taxi termina ad Asni, attraversate il polveroso incrocio per prendere una corriera locale o un pick-up condiviso che risale gli ultimi 17 chilometri di tornanti verso Imlil. Qui la strada si restringe, delimitata da strapiombi e frutteti di mele aggrappati ai terrazzamenti asciutti dei fiumi.

La maggior parte dei pacchetti guidati organizza il trasporto privato in minibus direttamente dal vostro riad, evitandovi la fatica dei taxi. Se organizzate il trasporto da soli, cercate di partire da Marrakech entro le 7:00. In questo modo arriverete a Imlil prima delle 9:00, lasciandovi abbastanza luce diurna per raggiungere il rifugio senza fretta, evitando così un possibile temporale pomeridiano.

• Parcheggio taxi di Bab er-Rob: il miglior punto a Marrakech per prendere taxi collettivi diretti a sud verso le montagne.
• Preparazione in contanti: prelevate dirham dagli sportelli automatici a Marrakech perché il bancomat di Imlil è spesso a corto di soldi.
• Controlli del passaporto: tenete il passaporto fisico in una tasca accessibile per il posto di blocco della gendarmeria all’ingresso di Imlil.

Imlil: Preparativi al punto di partenza

Imlil si trova a 1.740 metri, incastonata in una conca dove confluiscono diverse valli fluviali. Il paese ruota interamente intorno al trekking. La strada principale è affollata di negozi che affittano scarponi di plastica rigida, ramponi, bastoncini da trekking e sacchi a pelo di varia fattura. È rumorosa, caotica e sa di fumo di legna e letame di mulo. Se le vostre ginocchia già temono la salita, qui sistemerete la logistica prima che il vostro telefono perda il segnale.

Qui incontrerete anche la vostra squadra di muli, se ne avete assunta una. Un singolo mulo può trasportare l’attrezzatura per due o tre escursionisti, solitamente sistemata in pesanti bisacce intrecciate. La tariffa giornaliera si aggira intorno ai 150-200 dirham per il mulo e il mulattiere, spesso un ragazzo silenzioso di un villaggio vicino. I mulattieri non camminano al ritmo dei turisti: caricano il bagaglio, vi superano in una nuvola di polvere e vi aspettano il rifugio ore prima del vostro arrivo.

Prima di lasciare il paese, fate scorta di pane fresco a forma di ciambella, una fetta di formaggio La Vache Qui Rit e qualche sacchetto di datteri o noci dai piccoli negozianti. Una volta superati gli ultimi edifici del villaggio, i prezzi raddoppiano e la scelta si riduce a bevande gassate calde e barrette di cioccolato. Se vi state chiedendo come reggerà la vostra resistenza, dare un’occhiata alla Guida alla difficoltà, preparazione fisica e attrezzatura per il trekking sul Monte Toubkal può darvi un’idea chiara di ciò che le vostre gambe stanno per affrontare.

Il percorso: Da Imlil ad Aroumd e Chamharouch

Il trekking sul Monte Toubkal da Imlil inizia lungo una strada sterrata che sale passando per la kasbah verso il villaggio di Aroumd. Aroumd è costruito direttamente su uno sperone di roccia vulcanica rossa che si protende nella valle. Sembra medievale. Frutteti di mele e ciliegi scendono ripidi a sinistra, irrigati da antichi canali di pietra che trasportano acqua di fusione lungo i pendii. Camminate lungo stretti vicoli di pietra tra case di mattoni crudi con tetti piatti, schivate bambini diretti a scuola e sbucate su un ampio letto di fiume arido.

Attraversare questa distesa di ghiaia sembra strano dopo la rigogliosa vegetazione della valle inferiore. È un enorme letto di ciottoli lasciato da antiche inondazioni e ghiacciai. Una volta attraversato il greto asciutto, il sentiero piega a sinistra e risale ripidamente lungo il fianco orientale della valle. Una buona mappa del trekking sul Monte Toubkal mostra il percorso che segue il fiume Mizane, che rimane molto più in basso sulla vostra destra, rombando attraverso una stretta fenditura nella roccia. La pendenza è costante qui, raramente eccessiva, ma si avverte il calore irradiato dalle pareti di granito cotte dal sole.

Dopo circa due o tre ore di cammino da Imlil, svoltate un angolo roccioso e scorgente la cupola bianca di Sidi Chamharouch. A 2.310 metri, questo villaggio si è sviluppato intorno alla tomba di un leggendario re-spirito preislamico, considerato in grado di guarire malattie mentali e infertilità. Ai non musulmani è severamente vietato attraversare il ponte verso il sacro masso bianco, ma il gruppo di baracche di pietra sul lato del trekking si dedica senza pudore ai trekker assetati.

Qui i banchetti offrono bottiglie d’acqua raffreddate da ruscelli di montagna gelidi. Potrete sedervi su una sedia di plastica in precario equilibrio su rocce fluviali, ordinare un bicchiere di succo d’arancia appena spremuto per 15 dirham e lavare via la polvere del sentiero. È un luogo rumoroso e surreale dove pellegrini devoti, commercianti del villaggio, escursionisti stranieri e muli carichi si incrociano in un affollato bottleneck fluviale.

La salita verso il rifugio del Toubkal

Oltre Sidi Chamharouch, il sentiero cambia carattere. Gli alberi scompaiono del tutto. Il terreno rosso lascia spazio a scisti grigi e frammentati e a massi di granito frastagliati. La valle si restringe in una V ripida e il vento inizia a farsi più insistente. State entrando nella zona alpina, salendo lungo una serie di tornanti senza fine su un pendio noto localmente come "sentiero del serpente".

Ogni passo ora sembra più pesante. L’aria inizia a rarefarsi oltre i 2.800 metri e i polmoni di chi non è acclimatato avvertiranno il salto di frequenza cardiaca anche su pendenze moderate. Fate passi piccoli e misurati. Molti escursionisti esauriscono le energie qui cercando di stare al passo con la guida, per poi collassare prima ancora di intravedere il campo base. Bevete costantemente: l’aria secca delle montagne sottrae umidità ai vostri polmoni ad ogni respiro.

L’ultimo tratto è una prova psicologica. Salite una falsa cresta nella speranza di vedere il campo base, ma vi troverete davanti un altro pendio di scisto. Poi, improvvisamente, intorno ai 3.100 metri, la fortezza grigia del rifugio del Toubkal appare ai piedi del massiccio. Sembra un bunker medievale incastrato sotto enormi campi di ghiaia. Attraversate un sottile ponte metallico sul torrente ghiacciato di acqua di fusione, trascinate gli scarponi su per i gradini di pietra e scaricate lo zaino sulla terrazza.

Vita al rifugio del Toubkal

In realtà ci sono due edifici affiancati a 3.207 metri: il vecchio Rifugio del Toubkal (spesso chiamato Rifugio CAF, gestito dal Club Alpino Francese) e Les Mouflons, una struttura privata in pietra costruita a pochi passi di distanza. Entrambi offrono riparo dai venti violenti di montagna, ma nessuno dei due somiglia a un hotel di montagna di lusso. Sono rifugi rumorosi, freddi e funzionali, costruiti per tenervi in vita e riposati.

Lasciate tutti gli scarponi da trekking negli scomparti vicino alla porta d’ingresso. Il corridoio è un cumulo perpetuo di calzini umidi, scarponi pesanti e bastoncini. All’interno, le sale comuni sono dominate da pesanti stufe in ghisa che vengono accese intorno alle 17:00. L’aria si riempie dell’odore di lana umida, tè dolce e legno bruciato. La cena è quasi sempre un grande piatto comunitario di tajine di verdure al vapore con carne dura, seguito da piatti di pasta e pane denso. Mangiate tutto. Qui si bruciano calorie assurde solo per restare al caldo.

Le camerate sono stipate di cuccette a due piani con materassi di schiuma spessa. Non ci sono camere private. Dormirete spalla a spalla con sconosciuti da tutto il mondo, cullati da un coro di russamenti, fruscii di sacchi a pelo e respiri affannosi causati dall’aria rarefatta. Le coperte sono fornite, ma sono pesanti, polverose e raramente lavate; un sacco a pelo leggero o un lenzuolo di seta sono praticamente indispensabili se tenete all’igiene.

• Tappi per le orecchie e maschera per gli occhi: articoli indispensabili se volete dormire prima dell’allarme per la vetta alle 4:00.
• Frontale con batterie di scorta: l’elettricità proviene da pannelli solari e generatori, che si spengono completamente intorno alle 22:00.
• Ciabatte o scarpe da rifugio: gli scarponi fangosi rimangono all’ingresso e i pavimenti di pietra nuda sono gelidi a piedi nudi.
• Salviettine umidificate e disinfettante: le docce calde costano extra, spesso non funzionano e si ghiacciano rapidamente in inverno.

Entro le 20:30 le sale comuni si svuotano. Gli escursionisti riempiono le loro borracce di Nalgene con acqua bollente, le infilano in fondo ai sacchi a pelo come scaldapiedi e cercano di dormire. La vetta incombe direttamente sopra le mura di pietra, completamente invisibile nel buio gelido, in attesa della partenza all’alba.

Domande frequenti sul trekking sul Monte Toubkal da Marrakech

Prima di partire

La camminata da Imlil, tra vicoli polverosi, al rifugio è il cuore meno celebrato della montagna. Prendetevi il vostro tempo lungo il letto del fiume, bevete il freddo succo d’arancia a Chamharouch e non considerate il primo giorno come un semplice compito prima della vetta. Il vostro corpo ha bisogno di ogni singolo metro di questa lenta ascesa per adattarsi all’aria rarefatta dell’Atlante. Allacciate bene gli scarponi, mantenete un ritmo abbastanza lento da poter conversare e lasciate che il ritmo tranquillo del sentiero per muli faccia il suo lavoro.

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